Séance photo à Nikko : le Tosho-gu sous les cèdres et les chutes de Kegon en automne

Le Tosho-gu : sculpture dorée à l'ombre permanente

Le Tosho-gu est le mausolée de Tokugawa Ieyasu, et rien d'autre au Japon n'y ressemble : laque noire et vermillon, feuille d'or, panneaux sculptés sur chaque surface de la porte Yomeimon — animaux, sages et pivoines, repeints dans leurs couleurs d'origine lors d'une restauration récente. L'écurie sacrée porte les trois singes. Derrière le hall principal, deux cents marches de pierre montent à travers la forêt jusqu'au tombeau, en passant devant le chat endormi.

Pour la photo, tout tient à la lumière, et il n'y en a presque pas. Les cèdres sont si serrés et si hauts que les cours restent à l'ombre la majeure partie de la journée, avec une mince bande de soleil qui traverse l'allée principale vers midi. Les couleurs restent donc saturées, les visages sont éclairés uniformément, et aucune heure n'est à éviter. Le ciel couvert vaut mieux que le soleil, et la pluie mieux encore : la laque mouillée est la version du Tosho-gu qui photographie le mieux.

Les appareils sont une autre affaire. La photo est interdite à l'intérieur des halls, les trépieds sont refusés dans la plus grande partie de l'enceinte et les drones n'ont pas leur place. Une séance organisée sur le domaine d'un sanctuaire — tout ce qui ressemble à une production plutôt qu'à un visiteur avec un appareil — demande son autorisation, et c'est lui qui décide de ce qui est commercial, pas vous. Les règles se sont durcies plus d'une fois : vérifiez avant le jour J et gardez une solution de repli.

Les cars et les groupes scolaires arrivent en fin de matinée, et le goulet d'étranglement est l'escalier sous le Yomeimon, où tout le monde s'arrête la tête en arrière. La première heure après l'ouverture est un tout autre endroit.

Taiyuin et Futarasan : la moitié silencieuse de la même forêt

Dix minutes à l'ouest, le Taiyuin est le mausolée d'Iemitsu, petit-fils d'Ieyasu, construit pour être plus sombre : noir et or au lieu de blanc et vermillon, des marches qui montent dans des cèdres plus denses, une fraction des visiteurs. Si la séance cherche le calme plutôt que le spectacle, travaillez ici et gardez le Tosho-gu pour l'approche.

Le Futarasan est entre les deux ; le pont Shinkyo, en bas au bord de la rivière, lui appartient, et son enceinte est un sanctuaire en activité, avec mousse, lanternes de pierre et bien moins de passage que chez son voisin. D'un bout à l'autre, le site classé tient dans une marche de vingt-cinq minutes, entièrement sous les arbres : une séance de deux heures n'a jamais besoin d'un taxi.

Le pont Shinkyo

Vingt-huit mètres de laque rouge au-dessus de l'eau verte de la rivière Daiya, là où l'ancienne route franchissait la montagne. C'est la première chose que l'on voit du bus, et tout le monde s'arrête. Le traverser est payant, séparément des sanctuaires, avec des horaires courts et plus courts encore en hiver — vérifiez-les. Mais l'image que la plupart veulent ne se prend pas sur le pont : elle se prend du pont routier voisin et de la berge en contrebas.

La lumière plate lui va bien : le vermillon devient criard en plein soleil et se tient correctement sous les nuages. Avant huit heures le trottoir est vide ; à dix heures une rangée de trépieds l'occupe. Derrière le pont, la gorge tourne dans la première quinzaine de novembre, deux semaines après la montagne au-dessus. En hiver, la laque rouge sur la neige et l'eau noire est la plus belle image du bourg.

Kanmangafuchi : la file des Jizo

À vingt ou trente minutes de marche du pont, par une rue résidentielle puis le long de la rivière, une gorge de lave aligne quelque soixante-dix statues de pierre, les Jizo, en bavoirs rouges et bonnets tricotés, couvertes de mousse, toutes tournées vers l'eau. La tradition locale dit qu'on ne les compte jamais deux fois pareil.

C'est l'endroit tranquille le plus réussi de Nikko et il n'y a presque jamais de file. Prenez la rivière dans le cadre, tenez le groupe à distance de la pierre et ne touchez pas aux vêtements : ce sont des figures commémoratives que des gens habillent et entretiennent encore, pas des accessoires. La lumière reste basse et verte toute la journée, et en fin d'automne la couleur au-dessus de la pierre grise fait le reste.

Monter l'Irohazaka jusqu'au lac Chuzenji

Derrière le bourg, la route grimpe environ quatre cent quarante mètres en quarante-huit épingles, réparties sur deux voies à sens unique, une qui monte et une qui descend, nommées d'après les caractères de l'ancien syllabaire iroha. Le bus depuis l'une ou l'autre gare jusqu'à Chuzenji Onsen prend une cinquantaine de minutes quand la route est fluide.

Dans la seconde moitié d'octobre, elle ne l'est pas. Un week-end d'automne, une montée de vingt minutes peut en prendre deux ou trois heures, et le bouchon tient grossièrement de neuf heures à quinze heures. Venez en semaine, prenez l'un des premiers bus, ou renoncez à monter cette semaine-là. Il n'existe pas de contournement malin.

Près du sommet, Akechidaira possède une plateforme publique, et un téléphérique d'environ trois minutes mène à une autre, plus haute, qui plonge droit dans la vallée avec les chutes de Kegon dans le cadre ; la saison d'exploitation et les périodes d'entretien changent, vérifiez. Le lac est à environ 1 270 mètres, avec quelque 25 kilomètres de rives, barré par une éruption du mont Nantai ; il fait plusieurs degrés de moins qu'en bas et se retrouve souvent dans les nuages quand le bourg est dégagé.

Les chutes de Kegon

Kegon tombe de 97 mètres depuis le lac dans un amphithéâtre de roche. Il y a une plateforme publique en haut, à quelques minutes de la gare routière, et un ascenseur qui descend une centaine de mètres dans le rocher jusqu'à une plateforme face à la chute — payant, avec des horaires réduits en hiver et interrompus par le temps. Vérifiez avant de bâtir une séance autour : en octobre, la file de cet ascenseur est la plus longue de Nikko. Donc à la première heure, ou pas du tout.

L'amphithéâtre reste à l'ombre une bonne partie de la journée et les embruns dérivent sur la plateforme basse : le chiffon à objectif n'est pas facultatif. En janvier et février, les filets d'eau latéraux gèlent en colonnes bleu pâle pendant que la chute principale continue, et le bourg au-dessus se vide.

Ce que les saisons changent vraiment

L'automne est la raison pour laquelle la plupart viennent, et il descend la montagne : le lac et l'Irohazaka à partir de la mi-octobre, le bourg et la gorge dans la première quinzaine de novembre. Nikko est assez haut pour que le printemps soit tardif aussi : les cerisiers en fleurs du bourg ont deux semaines ou plus de retard sur Tokyo, et le Chuzenji davantage encore.

L'été est vert, humide et bruyant d'orages d'après-midi ; c'est aussi la fuite la plus fraîche à portée de la capitale, car les cèdres rendent le milieu de journée utilisable quand Tokyo ne l'est pas. L'hiver est le Nikko des connaisseurs : neige sur la laque, eau à demi gelée, bus allégés, routes de montagne restreintes et dernière lumière utilisable en début d'après-midi. Vérifiez ce qui circule réellement avant d'engager une matinée d'hiver au bord du lac.

Y aller, et la vraie durée de la journée

Le limited express Tobu au départ d'Asakusa met environ deux heures jusqu'à Tobu-Nikko ; l'itinéraire JR passe par le Shinkansen Tohoku jusqu'à Utsunomiya puis une ligne locale. Depuis l'une ou l'autre gare, les sanctuaires sont à vingt minutes de montée à pied ou cinq minutes de bus, et les mêmes bus continuent vers le lac. Des forfaits régionaux existent et leurs conditions changent : cela vaut la peine de vérifier si l'un d'eux est rentable sur votre trajet. Rien ici n'exige une voiture, et en octobre la voiture est un handicap.

Une excursion depuis Tokyo fonctionne si vous choisissez une moitié : les sanctuaires ou le lac. Les deux dans la même journée, c'est un départ avant sept heures et un retour de nuit. Une nuit sur place ou au bord du lac vous achète l'heure vide à chaque extrémité de la journée, et c'est tout l'enjeu.

Organiser une séance photo à Nikko

Décidez d'abord quel Nikko vous voulez. Une séance dans la forêt des sanctuaires est une affaire de lumière plate et de détails fins — vermillon, or, mousse et cèdres — et la pluie ne l'annule pas. Une séance au lac est une prise de vue de paysage en altitude, qui demande une météo coopérative et une route dégagée : prévoyez une matinée, pas une heure.

Soixante minutes couvrent confortablement le pont, la berge et une enceinte. Deux heures ajoutent Kanmangafuchi et une vraie marche sous les cèdres, ou le lac si vous êtes déjà en haut. Quand la séance accompagne un mariage en petit comité ou un voyage de noces, la nuit sur place vaut mieux que l'heure supplémentaire : elle achète la forêt avant les cars et le pont avant les trépieds.

Un photographe qui travaille régulièrement à Nikko sait quelle enceinte est encore à l'ombre à onze heures, quel matin la route circule et ce que le sanctuaire autorisera ce jour-là — ce savoir est l'essentiel de ce que vous réservez. La page de destination Nikko contient le reste, comment ça marche explique la réservation, et vous pouvez réserver un photographe en ligne.