Sesión de fotos en Nikko: Tosho-gu entre cedros y las cascadas de Kegon en otoño

Tosho-gu: talla dorada en sombra permanente

Tosho-gu es el mausoleo de Tokugawa Ieyasu y no hay nada igual en el país: laca negra y bermellón, pan de oro y paneles tallados cubriendo cada superficie de la puerta Yomeimon — animales, sabios y peonías, repintados en sus colores originales en una restauración reciente. El establo sagrado lleva los tres monos. Detrás del salón principal, un par de cientos de escalones de piedra suben por el bosque hasta la tumba, pasando junto al gato dormido.

Para fotografiar, lo que manda es la luz, y aquí casi no hay. Los cedros están tan juntos y son tan altos que los patios quedan en sombra la mayor parte del día, con una franja fina de sol cruzando el camino principal hacia el mediodía. El color se mantiene saturado, las caras quedan parejas y no hay ninguna hora que tengas que evitar. El cielo cubierto es mejor que el sol, y la lluvia mejor todavía: la laca mojada es la versión de Tosho-gu que mejor se fotografía.

Las cámaras son otra historia. Dentro de los salones no se puede fotografiar, los trípodes se rechazan en casi todo el recinto y los drones quedan fuera. Una sesión concertada en terreno de un santuario — todo lo que parezca una producción y no un visitante con una cámara — necesita el permiso del propio santuario, y qué cuenta como comercial lo decide él, no tú. Las normas se han endurecido más de una vez: consúltalas antes del día y ten preparada una alternativa.

Los autocares y los grupos escolares llegan a media mañana, y el cuello de botella es la escalera bajo el Yomeimon, donde todo el mundo se para con la cabeza hacia atrás. La primera hora tras la apertura es otro lugar.

Taiyuin y Futarasan: la mitad silenciosa del mismo bosque

Diez minutos al oeste, Taiyuin es el mausoleo de Iemitsu, nieto de Ieyasu, construido para ser más oscuro: negro y oro en lugar de blanco y bermellón, escalones que suben hacia cedros más densos y una fracción de los visitantes. Si la sesión busca calma y no espectáculo, trabaja aquí y deja Tosho-gu para la aproximación.

Futarasan está entre los dos, es dueño del puente Shinkyo allá abajo junto al río y mantiene un recinto en activo con musgo, linternas de piedra y mucho menos tránsito que su vecino. De punta a punta, el área declarada patrimonio mundial es un paseo de veinticinco minutos, todo bajo árboles, así que una sesión de dos horas nunca necesita taxi.

El puente Shinkyo

Veintiocho metros de laca roja sobre el agua verde del río Daiya, donde el camino antiguo cruzaba hacia la montaña. Es lo primero que ves al bajar del autobús y todo el mundo se detiene. Cruzarlo se paga aparte de los santuarios, con un horario corto que en invierno es más corto aún: compruébalo. Pero la imagen que casi todos quieren no se hace desde el puente, sino del puente, y esa se toma desde el puente de la carretera contiguo y desde la orilla de abajo.

La luz plana le sienta bien: el bermellón se vuelve chillón a pleno sol y se asienta bajo las nubes. Antes de las ocho la acera está vacía; a las diez hay una fila de trípodes. Detrás del puente, el desfiladero cambia de color en la primera quincena de noviembre, dos semanas después que la montaña de arriba. En invierno, la laca roja contra la nieve y el agua negra es la mejor foto del pueblo.

Kanmangafuchi: la hilera de Jizo

A veinte o treinta minutos a pie del puente, por una calle residencial y luego junto al río, un desfiladero de lava guarda una hilera de unas setenta figuras de piedra, los Jizo, con baberos rojos y gorros de lana, cubiertas de musgo y todas mirando al agua. La tradición local dice que nunca cuentas el mismo número dos veces.

Es el mejor sitio tranquilo de Nikko y casi nunca tiene cola. Mete el río en el encuadre, mantén al grupo lejos de la piedra y no toques la ropa: son figuras conmemorativas que la gente sigue vistiendo y cuidando, no atrezo. La luz se queda baja y verde todo el día, y a finales de otoño el color por encima de la piedra gris hace el resto.

Subir por Irohazaka hasta el lago Chuzenji

Detrás del pueblo, la carretera sube unos cuatrocientos cuarenta metros en cuarenta y ocho curvas de herradura, repartidas en dos vías de sentido único, una de subida y otra de bajada, bautizadas con los caracteres del antiguo silabario iroha. El autobús desde cualquiera de las dos estaciones hasta Chuzenji Onsen tarda unos cincuenta minutos cuando la carretera fluye.

En la segunda mitad de octubre no fluye. Un fin de semana de otoño, una subida de veinte minutos puede llevar dos o tres horas, y el atasco se planta más o menos entre las nueve y las tres. Ve entre semana, coge uno de los primeros autobuses o renuncia a subir esa semana. No hay atajo listo por detrás.

Cerca de lo alto, Akechidaira tiene un mirador público, y un teleférico de unos tres minutos lleva a otro más alto que mira valle abajo con las cascadas de Kegon dentro del encuadre; la temporada y las paradas de mantenimiento cambian, así que consúltalo. El lago está a unos 1.270 metros, con unos 25 kilómetros de orilla, embalsado por una erupción del monte Nantai; va varios grados más frío que el pueblo y a menudo está en nubes cuando abajo está despejado.

Las cascadas de Kegon

Kegon cae 97 metros desde el lago a un anfiteatro de roca. Arriba hay un mirador público a pocos minutos de la estación de autobuses, y un ascensor que baja unos cien metros por dentro de la roca hasta una plataforma frente a la caída: se paga, con horarios que se acortan en invierno y se suspenden por mal tiempo. Compruébalo antes de montar una sesión alrededor, porque en octubre la cola de ese ascensor es lo más largo de Nikko. A primera hora, o nada.

El anfiteatro se queda en sombra buena parte del día y la nube de agua barre la plataforma baja: el paño de limpieza no es opcional. En enero y febrero los hilos de agua laterales se congelan en columnas azul pálido mientras la caída principal sigue corriendo, y el pueblo de arriba se vacía.

Qué cambian de verdad las estaciones

El otoño es el motivo por el que viene casi todo el mundo y baja de la montaña: el lago e Irohazaka desde mediados de octubre, el pueblo y el desfiladero en la primera quincena de noviembre. Nikko está lo bastante alto como para que la primavera también llegue tarde: los cerezos en flor del pueblo van dos semanas o más por detrás de Tokio, y Chuzenji todavía más.

El verano es verde, húmedo y ruidoso de tormentas de tarde sobre las montañas, y es además la escapada más fresca al alcance de la capital: los cedros hacen que el mediodía funcione cuando en Tokio no funciona. El invierno es el Nikko de los entendidos: nieve sobre la laca, agua medio helada, autobuses con horarios reducidos, carreteras de montaña restringidas y la última luz útil a media tarde. Comprueba qué circula de verdad antes de comprometer una mañana de invierno en el lago.

Cómo llegar y cuánto dura el día de verdad

El limited express de Tobu desde Asakusa tarda unas dos horas hasta Tobu-Nikko; la ruta de JR va por el Shinkansen de Tohoku hasta Utsunomiya y sigue con una línea local. Desde cualquiera de las dos estaciones, los santuarios quedan a veinte minutos cuesta arriba a pie o a cinco en autobús, y los mismos autobuses siguen hacia el lago. Existen abonos de zona y sus condiciones cambian: merece la pena mirar si alguno te sale a cuenta en tu ruta. Aquí nadie necesita coche, y en octubre el coche es un estorbo.

Una excursión desde Tokio funciona si eliges una mitad: los santuarios o el lago. Las dos en un día significan salir antes de las siete y volver de noche. Una noche en el pueblo o junto al lago te compra la hora vacía de cada extremo del día, que es de lo que va todo esto.

Planificar una sesión de fotos en Nikko

Decide primero qué Nikko quieres. Una sesión en el bosque de los santuarios es cuestión de luz plana y detalle fino — bermellón, oro, musgo y cedro — y la lluvia no la cancela. Una sesión en el lago es una toma de paisaje en altura que necesita tiempo a favor y carretera libre: dale una mañana, no una hora.

Sesenta minutos cubren con holgura el puente, la orilla y un recinto. Dos horas añaden Kanmangafuchi y un paseo en serio bajo los cedros, o el lago si ya estás arriba. Cuando la sesión acompaña a una boda íntima o a un viaje de novios, la noche aquí vale más que la hora extra: te compra el bosque antes de los autocares y el puente antes de los trípodes.

Un fotógrafo que trabaja en Nikko a menudo sabe qué recinto sigue en sombra a las once, qué mañana circula la carretera y qué permitirá el santuario ese día; ese conocimiento es la mayor parte de lo que reservas. La página de destino de Nikko tiene el resto, cómo funciona explica la reserva y puedes reservar un fotógrafo por internet.