Sesión de fotos en Nara: ciervos con la primera luz, Todai-ji y las linternas de Kasuga

Los ciervos son animales salvajes, y ese es todo el aviso

Están protegidos como monumento natural y llevan siglos viviendo junto a la ciudad, lo que los hace intrépidos, no simpáticos. Algunos hacen una reverencia —un gesto aprendido que significa dame la galleta, no hola— y, si la galleta no llega, empujan, mordisquean, tiran de una manga o de una bolsa y a veces cocean. La mayoría de los incidentes registrados ocurren en los segundos que rodean la comida: al comprarla, al levantarla en alto o cuando ya no queda.

Así que: da solo las shika senbei de los vendedores autorizados del parque, nada de tu bolsa. Lleva comida, mapas y papeles en bolsas cerradas, porque si no meterán la cabeza. Da la galleta rápido en vez de sostenerla en alto para la foto y, cuando se acabe, enseña las dos palmas abiertas: lo entienden y pierden el interés. No pongas galletas en las manos de un niño pequeño ni lo coloques junto a un macho para la imagen. El otoño es la berrea y los machos son imprevisibles; hay una ceremonia anual en la que se recortan las cuernas, pero da por hecho que las llevan. Nadie persigue a un ciervo por un encuadre, nadie lo arrincona, y en cuanto un grupo rodea a un animal la foto ya está perdida.

Hecho así, una sesión con los ciervos es fácil y realmente bonita: los niños se sientan, los animales se acercan y las fotos salen solas.

Primera luz sobre las praderas

El pastizal abierto del lado oeste del parque es el escenario clásico: praderas amplias, cedros y colinas bajas detrás, y ciervos todavía repartidos y tranquilos mientras los puestos siguen cerrados. El sol sale por las colinas del este, así que fotografiando hacia ellas tienes contraluz y sombras largas sobre la hierba, y de espaldas a ellas, luz limpia en las caras. En otoño e invierno la mañana suele empezar con niebla sobre la hierba y durante veinte minutos todo se vuelve gris dorado.

Más al este el parque se estrecha hacia la entrada del Todai-ji. La gente se acumula primero a lo largo de ese eje: si quieres praderas vacías, temprano quédate al lado.

Todai-ji: la gran puerta, la sala y la terraza de arriba

El Nandaimon, la puerta sur del Todai-ji, es la mayor puerta de templo del país y se cruza libremente: maderas enormes y, en sus vanos laterales, dos guardianes de principios del siglo XIII tras rejas de protección, que es la razón por la que sus fotos casi nunca funcionan. La puerta sirve de escala: pon a las personas pequeñas debajo y el encuadre hace el resto.

Detrás está el Daibutsuden con el gran Buda de bronce. La sala actual es de principios del siglo XVIII y es más pequeña que la que sustituyó, lo que dice bastante del original. El recinto tiene entrada, los horarios cambian con la estación y qué se puede fotografiar dentro lo decide el templo: compruébalo antes de contar con una foto de interior. El patio exterior te da el edificio entero sin nada de eso.

Lo mejor del Todai-ji está por encima. Sube cinco o diez minutos por el camino de la derecha de la sala, entre callejones con muros de piedra y pequeños templos anexos, y llegas al Nigatsu-do, una sala sobre pilares con una galería de madera que mira por encima del tejado del Daibutsuden hacia la ciudad. Es un lugar de culto en uso; la galería está en silencio al amanecer y templada al atardecer. Los callejones que suben valen tanto como las vistas.

El camino de linternas hasta Kasuga Taisha

Desde el este del parque, un camino sube por el bosque de cedros hacia Kasuga Taisha entre miles de linternas de piedra cubiertas de musgo. Bajo los árboles la luz se queda baja y pareja todo el día: es la única parte de Nara que aguanta a mediodía y el plan obvio en una mañana de agosto o con lluvia. Está en su mejor momento una hora después del chaparrón, con el musgo verde y la piedra oscura.

El santuario es bermellón contra el bosque, con hileras de linternas de bronce colgadas en sus galerías. El recinto interior tiene entrada y las linternas solo se encienden un par de días de fiesta al año; esas fechas se mueven, así que compruébalas en vez de planificar sobre ellas. Es un santuario en uso: camina por el lado del sendero y no por el centro, y no metas la cámara en una sala donde un cartel lo prohíbe. Calcula veinticinco minutos a pie desde el borde oeste del parque, o toma el autobús parte del camino.

Naramachi, los estanques y el plan para la lluvia

Al sur del parque, el estanque Sarusawa refleja la colina arbolada del Kofuku-ji. Un aviso antes de construir una foto sobre eso: la pagoda de cinco pisos del templo está bajo una cubierta de restauración y las obras están previstas durante años, así que comprueba si se ve antes de ir. El Ukimido, un pabellón hexagonal dentro de un estanque a pocos minutos del parque, es mejor motivo a primera hora y casi siempre está vacío.

Para el mal tiempo la respuesta es Naramachi: el viejo barrio de comerciantes, callejones estrechos, celosías de madera y tiendas pequeñas, lo bastante resguardado como para sostener una sesión con lluvia. Los jardines amurallados de al lado tienen entrada, están tranquilos y están hechos para mirarse con cualquier tiempo.

Cómo llegar y qué estación usar

Hay dos estaciones y con niños la diferencia importa. Kintetsu Nara está pegada al parque —unos minutos hasta las praderas, unos veinte hasta el Todai-ji— y es la opción rápida desde Kioto y desde Osaka Namba. JR Nara queda quince o veinte minutos a pie más al oeste y es la que usarás si un pase de tren paga el viaje. En cualquier caso, el trayecto desde Kioto o Osaka se queda bastante por debajo de una hora, y eso es lo que hace realista una sesión al amanecer: los primeros trenes del día te dejan en la pradera antes que a los excursionistas.

Dentro del parque todo lo anterior se hace andando, pero se anda de verdad. De las praderas al Todai-ji, diez minutos; del Todai-ji a Kasuga, quince o veinte más; y la grava llana se convierte en cuestas y escalones en cuanto subes al Nigatsu-do. Un carrito va bien por los caminos principales e incómodo por encima.

Qué hace cada estación del año

Los cerezos llegan a las praderas de los ciervos de finales de marzo a principios de abril y traen, después de Año Nuevo, la semana más llena del año. Las glicinias siguen en los jardines del santuario a finales de primavera: fechas móviles, compruébalas. El verano es tan caluroso y húmedo que decide el horario por ti: fotografiar a las siete o meterse bajo los cedros de Kasuga. En la segunda quincena de noviembre los arces del parque cambian de color y la luz que llega a las praderas a través de sus hojas es la mejor del año, con la multitud de fin de semana que eso implica. El invierno es la sorpresa: hierba pálida, ramas desnudas, aire frío y limpio, animales muy juntos y una fiesta del fuego en la ladera a finales de enero cuya fecha cambia cada año; compruébala, no la des por hecha.

Cómo planificar una sesión de fotos en Nara

Una sesión corta temprano gana a una larga más tarde, y con niños pequeños eso no es una preferencia sino una norma. Sesenta minutos a las siete de la mañana en las praderas y bajo el Nandaimon dan más que dos horas después de comer entre gente. De noventa minutos a dos horas te permiten añadir la subida al Nigatsu-do o el camino de linternas, a un ritmo que va con la familia y no con el fotógrafo.

Organiza el día por los trenes y no por la luz: quieres entrar en el parque mientras sale el sol, y eso suele significar el primer o el segundo servicio desde la ciudad donde hayas dormido. Nara funciona además como la mañana tranquila dentro de un viaje a Kioto, que es como la usan casi todas las familias.

Un fotógrafo que trabaja aquí a menudo sabe qué pradera prefieren los animales a esa hora, dónde se queda la niebla y cómo mantener interesado a un grupo de ciervos sin poner una galleta en la mano de un niño: eso es la mayor parte de lo que contratas. La página de destino de Nara cubre el resto de la ciudad, las sesiones en familia explican cómo va una sesión con niños y puedes reservar un fotógrafo en línea.