Sesión de fotos en Kamakura: el Gran Buda, el bambú y el Enoden junto al mar

El Gran Buda de Kotoku-in

La sala que cubría el Gran Buda fue destruida en el siglo XV y nunca se reconstruyó, y ese accidente es todo el argumento fotográfico: en vez de un interior oscuro con una estatua dentro, tienes bronce curtido a plena luz, con el cielo y la ladera arbolada detrás. La figura mira al sur, así que está iluminada de frente durante el centro del día y es más difícil a mediodía, cuando el sol la aplana. Las horas buenas son la primera tras la apertura y la última antes del cierre: la luz rasante recorre la cara y los pliegues del manto, y el recinto está casi vacío.

Colócate de lado, no de frente. El tres cuartos te da los hombros y el perfil contra los árboles, y deja fuera de cuadro la cola de quienes quieren la vista frontal. El recinto es pequeño, tiene entrada y horarios propios que cambian con la estación; suele haber franjas limitadas para entrar dentro de la estatua. Comprueba las dos cosas antes del día, no después. En época escolar, los grupos llegan a media mañana, y llegan todos a la vez.

Kotoku-in está a unos diez minutos a pie de la estación de Hase, en el Enoden, subiendo una calle de tiendas que a primera hora, con las persianas aún bajadas, es un encuadre por sí misma.

El bambú de Hokoku-ji

El bosque de Hokoku-ji es un pequeño cuadrado amurallado de bambú al este del centro, una fracción del tamaño del famoso bosque de Kioto, y justo por eso funciona: puedes estar dentro sin cien personas detrás. Hay senderos entre las cañas, el suelo está barrido y al final del paseo una casa de té sirve matcha mirando hacia el verde.

La luz hay que planificarla. Un cielo cubierto y luminoso es lo mejor; con sol directo de mediodía las cañas proyectan rayas duras y la luz cenital pone la piel verde. Ahí dentro está oscuro, así que es un sitio para la quietud, no para el movimiento. El jardín tiene entrada, abre pocas horas al día, puede cerrar con mal tiempo, y si un trípode o un fotógrafo contratado son bienvenidos lo decide el templo: pregunta antes. El autobús desde la estación de Kamakura tarda unos diez minutos y desde la parada se anda poco. Dos vecinos merecen la media hora extra: Sugimoto-dera, con sus escalones gastados y llenos de musgo, y Jomyo-ji al lado.

Hase-dera, las terrazas y las hortensias

A cinco minutos de esa misma estación, Hase-dera sube la ladera en terrazas y, desde el nivel alto, miras por encima de los tejados del pueblo hacia Yuigahama y la bahía: uno de los pocos encuadres de Kamakura que junta templo y mar. Los jardines están plantados para cada mes del año, abajo hay un santuario en una cueva, y las hileras de figuritas de Jizo en la pendiente son memoriales, no decoración: fotografía el lugar, no sus primeros planos.

En junio, el camino de hortensias de la ladera es lo más concurrido del pueblo. En las semanas de máxima floración el templo emite para él una entrada numerada aparte, a veces reservable en línea, y la espera puede ser larga; el sistema cambia de un año a otro, así que consulta la información del propio templo antes de montar una sesión de junio sobre eso. En Kita-Kamakura, Meigetsu-in, el otro templo de las hortensias, tiene el mismo problema esa misma quincena: un día laborable a la hora de apertura es la única forma civilizada de ver cualquiera de los dos.

Kita-Kamakura, Tsurugaoka Hachimangu y las calles

Una parada al norte, Kita-Kamakura reúne los grandes recintos zen: Engaku-ji empieza prácticamente a la salida de la estación, Kencho-ji queda un poco más abajo, y los dos dan puertas de madera, avenidas de cedros y grava rastrillada, tranquilos temprano y cada vez más llenos a partir de las diez. El paseo desde allí hasta el centro dura media hora y pasa por varios templos pequeños.

En el centro, Tsurugaoka Hachimangu cierra la larga avenida de Wakamiya-oji, con el paseo elevado de Dankazura por el medio y una escalinata ancha al final. Es un santuario en uso y los primeros días de enero están extraordinariamente llenos. Komachi-dori, la calle comercial paralela, se colapsa desde media mañana: las fotos están en los callejones que salen de ella.

El Enoden, el paso a nivel y la costa

El Enoden es un tren pequeño que va de Kamakura a Fujisawa colándose entre tapias de jardín y fachadas antes de salir a la costa. Esa transición explica por qué aparece en la mitad de las postales de Japón, y el paso a nivel de Kamakurakokomae —tren, carretera, playa, océano— es el motivo más fotografiado del pueblo.

Conviene ser claro sobre cómo funciona ahora. Es una carretera en uso sobre una vía en uso, hay personal apostado, la ciudad patrulla y ha puesto carteles en varios idiomas, y los vecinos llevan años pidiendo que nadie se plante en la calzada para una foto. Así que: quédate en la acera, no bloquees el paso ni una entrada de coches, no apuntes la cámara a las casas, obedece al personal sin discutir y da por hecho que no habrá trípode. Una sesión aquí son unas cuantas fotos desde la acera entre dos trenes, no un rodaje que se adueña del cruce. Hecho rápido sigue siendo una foto preciosa; hecho despacio es justo aquello de lo que se queja todo Japón.

Más allá, en la misma línea, Inamuragasaki es un parque pequeño sobre un cabo con la mejor puesta de sol de la zona: Enoshima en la bahía y, en tardes claras del otoño al comienzo de la primavera, el monte Fuji detrás. La playa de Yuigahama es ancha y cómoda de andar, y su última hora de luz es la parte más fácil y más cálida de una sesión de pareja.

Qué hacen aquí las estaciones

Junio es el mes de las hortensias y también el de la lluvia, y las dos cosas van juntas: piedra mojada, color denso y paraguas que pertenecen a la foto en lugar de estropearla. El verano llena Yuigahama de casetas y gente en julio y agosto y deja los templos del interior húmedos y pegajosos, así que solo queda el amanecer como hora tranquila. El color de otoño llega tarde a esta costa, de los últimos días de noviembre a principios de diciembre, y es más suave que el de Kioto, con menos gente. El invierno es la temporada de los entendidos: aire frío y limpio, el Fuji desde la costa por la tarde, templos vacíos y el sol puesto antes de las cinco, lo que hace sensato empezar a primera hora de la tarde.

Cómo llegar y montar el día

La línea JR Yokosuka desde la estación de Tokio llega a Kamakura en torno a una hora, y la Shonan-Shinjuku tarda algo parecido desde Shinjuku; Kita-Kamakura es la parada anterior. El Enoden sale junto a la estación de Kamakura cada diez o quince minutos, así que es fácil de encajar, aunque un fin de semana con buen tiempo se viaja de pie. Existen billetes de día para la línea y que compensen depende de cuántos trayectos hagas: compruébalo en vez de comprarlo por inercia. Aquí no hace falta coche.

La forma natural del día va primero hacia el interior y luego a la costa, porque la luz está de acuerdo: templos con la luz plana de la mañana, mar en la última hora. Kita-Kamakura, luego el centro, luego el Enoden hasta Hase para el Gran Buda y la costa para terminar.

Cómo planificar una sesión de fotos en Kamakura

Sesenta minutos cubren una sola cosa bien hecha: el Gran Buda y los callejones de Hase, o el paso a nivel y la playa al final del día. Dos horas cubren un templo y la costa con un viaje en tren entre medias, que es la versión que quiere casi toda pareja, y los horarios del tren entran en el plan en vez de dejarse a la suerte.

Elige un día laborable si puedes y evita por completo un fin de semana de junio y los primeros días de enero. Si vienes desde Tokio a pasar el día, coge un tren temprano y no uno de media mañana: entre las ocho y las once en Kotoku-in está la diferencia entre una sesión y una cola.

Un fotógrafo que trabaja aquí a menudo sabe qué tren lleva el mar detrás, qué lado del Buda está iluminado a esa hora y cómo conseguir la foto del paso a nivel sin convertirse en el problema: eso es la mayor parte de lo que contratas. La página de destino de Kamakura cubre el resto del pueblo, las sesiones de pareja explican cómo suele ir una sesión y puedes reservar un fotógrafo en línea.