Demande en mariage devant le mont Fuji : Hakone, le lac Kawaguchi et la pagode Chureito

Les chances, sans enjoliver

De novembre à février, c'est la saison. L'air froid et sec descend du nord-ouest, le sommet porte la neige, et les heures les plus claires de l'année sont celles qui entourent le lever du soleil. À mesure que la vallée se réchauffe, les nuages se forment sur les flancs : vers neuf ou dix heures la montagne est souvent coiffée, et ce que vous avez vu à six heures a disparu. L'été fait l'inverse : la chaleur et l'humidité posent une brume sur toute la plaine du Kanto, et le Fuji peut rester invisible quinze jours d'affilée en juillet et en août. La saison des pluies, de début juin à mi-juillet, et les mois de typhons qui suivent n'arrangent rien.

La première décision est donc le mois, la seconde l'heure. Aux lacs, le soleil se lève un peu avant sept heures en janvier et plutôt vers six heures et demie fin novembre. En hiver, cela élimine le premier train depuis Tokyo : vous ne pouvez pas quitter la ville à six heures et être en place pour un lever qui a déjà eu lieu. Prévoyez de dormir sur place.

Deux matins valent mieux qu'un. Les offices de tourisme et les hôtels autour de la montagne gèrent des caméras en direct braquées sur elle, et c'est la seule prévision honnête qui existe : trouvez-en une la veille au soir et regardez de nouveau au réveil — une caméra actuelle, pas un lien enregistré il y a un an.

Hakone : le torii planté dans le lac

Le Heiwa no Torii, la porte vermillon en contrebas du sanctuaire de Hakone, se dresse dans les hauts-fonds du lac Ashi du côté de Motohakone, les cèdres derrière lui et l'eau devant. C'est l'objet le plus photographié de Hakone, et il est géré en conséquence : aux heures chargées, le sanctuaire organise une file encadrée pour la courte plateforme de pierre devant la porte, avec une limite affichée de quelques minutes par groupe. Ces dispositions se sont durcies plus d'une fois : vérifiez ce qui s'applique avant de bâtir une matinée autour.

Autrement dit, une demande au torii se fait avec un public et une horloge. Pour certains couples, c'est précisément l'intérêt : des inconnus qui applaudissent, la porte rouge, le lac derrière. Pour d'autres, c'est la pire version de la journée.

Le Fuji se montre depuis la rive de Motohakone, vers le nord-ouest au bout du lac, par matin clair — mais la montagne et la porte dans le même cadre relèvent d'un angle étroit, pris le plus souvent depuis l'eau. Traitez-les comme deux images, et posez la question là où vous serez le plus tranquilles : l'escalier de cèdres qui monte du lac au sanctuaire, lanternes et mousse de part et d'autre, est plus calme que la porte à n'importe quelle heure.

Le trajet depuis la ville prend environ deux heures : le Romancecar d'Odakyu de Shinjuku à Hakone-Yumoto en quatre-vingt-cinq minutes environ, puis un bus Hakone Tozan d'une quarantaine de minutes jusqu'à Motohakone-ko, et cinq minutes le long de la rive. La première lumière sur le lac Ashi arrive en général avec la brume qui monte de l'eau, et c'est ce que ce lieu fait de mieux.

La rive nord du lac Kawaguchi : de la place pour être seuls

La rive nord du lac Kawaguchi regarde la montagne droit au travers de l'eau, et c'est de ce côté que vient chaque carte postale. Le parc Oishi occupe l'extrémité ouest, avec ses massifs le long de la promenade ; la pointe d'Ubuyagasaki, plus à l'est, est l'endroit classique pour le reflet. Ce reflet — sakasa-Fuji, la montagne à l'envers — exige une surface sans le moindre vent, donc en pratique les deux premières heures après le jour, avant que la brise de vallée ne se lève. Le soleil se lève sur votre gauche et rase la face de la montagne pendant que la rive reste douce.

La différence avec Hakone, c'est l'espace. Le chemin de la rive nord court sur des kilomètres : à cinquante mètres d'un parking vous l'avez pour vous, et en février à l'aube peut-être la baie entière. Pas de file, pas d'horloge, personne pour regarder sauf la personne qui tient l'appareil.

Les trains partent de Shinjuku par la ligne JR Chuo jusqu'à Otsuki, puis la ligne Fujikyuko jusqu'à Kawaguchiko, et les autocars mettent environ deux heures ; les bus touristiques qui font le tour du lac atteignent le parc Oishi en une petite demi-heure, mais démarrent bien trop tard pour un lever de soleil hivernal. Réservez un taxi la veille ou prenez une chambre sur la rive nord.

Deux saisons changent l'image. Les cerisiers en fleurs des lacs ont une quinzaine de jours de retard sur Tokyo — mi-avril plutôt que fin mars, et en arbres dispersés plutôt qu'en allée. Les couleurs d'automne arrivent de fin octobre à mi-novembre, quand le corridor d'érables près de l'extrémité est du lac est illuminé le soir ; ces dates bougent chaque année, vérifiez-les.

Pagode Chureito : la version publique de l'image

La pagode à cinq étages du parc Arakurayama Sengen, au-dessus de Fujiyoshida, donne le cadrage que tout le monde connaît : pagode, ville, montagne, empilées en trois plans. Il faut pour cela monter 398 marches de pierre depuis le sanctuaire en contrebas. Une rampe en lacets longe une partie du parcours pour qui préfère éviter toutes les marches, mais la dernière portion redevient un escalier et personne ne monte sans grimper. Depuis la gare de Shimo-Yoshida, sur la ligne Fujikyuko, comptez dix minutes à pied jusqu'à l'entrée du parc et une demi-heure environ en tout jusqu'à la plateforme.

La terrasse regarde vers l'ouest : au lever du soleil la lumière arrive de derrière vous et la neige du sommet vire au rose quelques minutes avant que le jour ne s'aplatisse. Elle est aussi petite : pendant la semaine des cerisiers et les week-ends clairs d'automne, les trépieds y sont sur trois rangs une heure avant le soleil, et une demande y devient un événement public, que vous l'ayez voulu ou non. Un jour de semaine en décembre ou en janvier, c'est un autre endroit.

À quel couple convient quel lieu

Si le moment doit être partagé — si l'idée que des inconnus comprennent ce qui se passe et applaudissent vous plaît —, prenez le torii de Hakone, acceptez la file et faites du public une part de l'histoire. S'il doit être privé, prenez la rive nord du lac Kawaguchi et laissez le photographe travailler à distance. Si ce que vous voulez avant tout est l'image que tout le monde reconnaît, montez à la pagode Chureito et traitez le public comme un décor.

Reste ce que vous pouvez physiquement faire à l'aube en hiver. La rive est plate et à cent mètres d'une route. La pagode, ce sont quatre cents marches dans le noir, dans un froid qui mord, avec le trépied d'un inconnu au coude. Aucun n'est meilleur : ce sont des matins différents.

L'aube, par une température proche de zéro

Le froid est l'ennemi pratique : les mains cessent de fonctionner, et une bague est petite. Gardez-la dans une poche intérieure plutôt que dans un manteau, dans une main fermée plutôt que dans un écrin au moment venu, et n'ouvrez rien au-dessus d'un ponton de bois, d'une plateforme de pierre ou de la neige fraîche — les choses passent entre les lames et ne se retrouvent pas. Des sous-gants fins sous de vrais gants gardent les mains couvertes jusqu'à la dernière seconde, et des couches que vous retirez en vingt secondes donnent aux photos un air de matin de printemps par moins quatre.

Cacher un photographe est ici plus facile que partout ailleurs au Japon : quelqu'un avec un appareil et un trépied braqués sur le Fuji au lever du soleil est le spectacle le plus ordinaire de ces rives. Convenez du signal, de l'emplacement et de la direction que vous prendrez avant de vous séparer, et donnez au photographe une ligne qui ne traverse le cadre de personne. Puis accordez-vous vingt minutes sans photos avant que les coups de fil ne commencent.

Si la montagne n'apparaît jamais

Un jour ou l'autre, c'est un matin sans montagne, et le conseil honnête est de demander quand même. Les photos d'une demande montrent deux visages ; la montagne est derrière. La brume sur un lac immobile, le givre sur les roseaux, les barques au ponton de Motohakone, l'escalier de cèdres du sanctuaire, la pagode encadrée de fleurs, le corridor d'érables en novembre : tout cela est là, que le Fuji le soit ou non. Si le voyage a un matin de réserve, gardez-le pour une deuxième tentative et préparez le premier comme s'il comptait.

Organiser une séance demande en mariage au mont Fuji

Commencez avant le lever du soleil, en hiver si vous avez le choix, et bâtissez la séance autour d'un lieu plutôt que trois. Soixante minutes couvrent le moment et les portraits qui suivent ; quatre-vingt-dix y ajoutent la marche, la rive ou les marches, et la lumière qui change pendant que vous êtes encore là-haut. Hakone et les lacs du Fuji sont deux journées différentes, pas deux arrêts d'une même, et toutes deux commencent la veille au soir, en général depuis Tokyo.

Dites tout au photographe à l'avance : où vous serez, comment vous arriverez, quel est le signal. Quelqu'un qui travaille ces rives en hiver sait quelle aire de stationnement est vide de voitures à six heures, quelle portion de la rive nord tient le reflet le plus longtemps, et quand cesser de photographier pour s'écarter.

Vous pouvez lire ce que couvre en général une séance demande en mariage et réserver un photographe en ligne.