Sesión de fotos en Miyajima: el torii flotante, las mareas y la tarde tranquila

Leer la marea antes de reservar la hora

Para la isla se publican tablas de mareas, y la oficina de turismo local indica el nivel por debajo del cual el paseo por la arena es posible. De ahí se siguen dos cosas, y las dos pillan a la gente por sorpresa.

La marea va en un ciclo de unas doce horas y media, así que la buena hora se retrasa unos cincuenta minutos cada día: una tabla que valía la semana pasada ya no vale esta, y el consejo de un amigo de ir a las cuatro no sirve de nada. Y que una marea alta coincida con la puesta de sol no está garantizado en ningún mes concreto. Si quieres las dos cosas a la vez, busca primero el día y reserva la sesión después, no al revés.

El santuario, y qué se puede hacer dentro y qué no

El santuario de Itsukushima está construido sobre pilotes encima del fondo marino — una sucesión de corredores y barandillas bermellón con un escenario sobre el agua — y es un santuario en activo de verdadera importancia, no un monumento. Abre temprano, mucho antes de que atraquen los ferris del día, y esa primera hora dentro, casi sin nadie más, es el mejor argumento para dormir en la isla. Los horarios cambian con la temporada, así que consúltalos.

Hay normas, y son del santuario, no nuestras. En corto: la entrada se paga; los trípodes y cualquier cosa que parezca una producción suelen necesitar permiso; y que una sesión profesional o concertada pueda hacerse en el recinto lo decide el santuario, así que pregunta con antelación y por escrito si puedes. No des por hecho que los corredores son públicos porque lo parezcan. Las pasarelas también se cierran con mal tiempo y con mareas extremas.

El atardecer, y la hora siguiente

El encuadre clásico es la puerta en silueta con el sol bajando sobre el estrecho detrás de ella. Dónde se pone exactamente cambia a lo largo del año, y con ello el tramo de playa desde el que hay que mirarlo: eso lo sabe de memoria una fotógrafa que trabaja en la isla, y eso mismo te cuesta la foto si lo adivinas.

Cuando el sol se ha ido, el santuario y la puerta se iluminan, y la hora azul sobre el agua con las luces encendidas es probablemente la mejor foto y desde luego la más vacía. Es también la hora en que todos los demás se han marchado: los ferris de la tarde se llevan a la gente del día y queda una isla con unos pocos cientos de personas. Momijidani, la galería comercial y la carretera de la costa son otro sitio después de eso.

La pagoda, Senjokaku y la calle detrás de la galería

Subiendo unos escalones detrás del santuario están los dos edificios que dan el mejor encuadre en tierra. La pagoda de cinco pisos es bermellón y mide unos veintiocho metros, construida a principios del siglo XV. A su lado, Senjokaku es una enorme sala inacabada de pilares de madera desnudos y laterales abiertos, empezada en el siglo XVI y nunca terminada tras morir quien la encargó. El suelo de Senjokaku está abierto al viento y la luz entra de lado por tres costados: es el sitio al que ir cuando la marea está mal y el sol alto.

A nivel del mar, Omotesando es la galería cubierta que va del embarcadero al santuario: ruidosa, alegre, llena de humo de ostras y concurrida todo el día. Una calle hacia dentro, Machiya-dori es la versión tranquila — casas antiguas, galerías, salones de té, faroles y casi nadie. Los interiores son de quien los tiene: pregunta antes de fotografiar dentro de una tienda.

Daisho-in y Momijidani

Daisho-in ocupa la ladera al pie del monte Misen, a diez minutos cuesta arriba desde el santuario, y es el conjunto de templos más antiguo de la isla. La escalera de subida lleva a lo largo del pasamanos una hilera de cilindros de sutras de metal que se hacen girar; arriba se alinean pequeñas figuras de piedra, los rakan, muchas con gorros de lana que el templo cambia. Hasta ahí suben muchísimos menos visitantes. Es un templo en activo: varias salas piden que no se fotografíe dentro y algunas estatuas no se pueden fotografiar en absoluto. Lee los carteles y tómatelos al pie de la letra.

Detrás del santuario, Momijidani es un valle de arces junto a un arroyo que se pone rojo oscuro en la segunda mitad de noviembre. Miyajima y Kioto cambian de color más o menos a la vez, lo que la convierte también en la quincena más llena del año en la isla. En primavera el mismo valle está verde, fresco y casi vacío, que es un cambio justo si te lo puedes permitir.

El monte Misen y el teleférico

Un teleférico sube desde la parte alta de Momijidani en dos tramos — primero cabinas pequeñas, luego una mayor — hasta la estación de Shishiiwa, arriba en la montaña, con las islas del mar interior extendidas abajo. Desde la estación superior, la cumbre de verdad son otros veinte o treinta minutos por escalones de roca: una caminata, no un paseo, y no con los zapatos con los que fuiste al santuario.

Dos avisos. El teleférico para por viento, por mantenimiento programado y con un horario de invierno reducido, y es justo el tipo de cosa que cancela una sesión construida sobre él: consúltalo antes del día y ten un plan a nivel del mar. Y la montaña cambió en 2026: Reikado, la sala del Misen que guardaba la llama que según la tradición llevaba siglos ardiendo, quedó destruida por un incendio en mayo y se va a reconstruir. Las guías escritas antes describen una cumbre que ya no es así. Consulta qué sigue en pie y qué está abierto.

Los ciervos, y la tasa de visita

Los ciervos sika de Miyajima son animales salvajes que han aprendido que las personas llevan comida. Darles de comer está prohibido, y justo esa prohibición es la razón de que ahora registren las bolsas en vez de esperar. Comen papel — entradas, mapas, permisos, un paño de objetivo dejado en un muro —, así que todo lo importante va en una bolsa cerrada antes de empezar. También se meten en el encuadre a todas horas, lo que a veces es la foto y a veces el motivo de moverse diez metros.

A los pasajeros que llegan se les cobra una pequeña tasa de visita además del billete del ferry. Cómo funciona y cómo se cobra ha cambiado desde que se introdujo: consulta qué se aplica ese día en vez de llevarte la sorpresa en el torno.

Cómo llegar

Desde Hiroshima, la línea JR Sanyo llega a Miyajimaguchi en menos de media hora, y la travesía son unos diez minutos. Dos compañías salen del mismo embarcadero; en algunas salidas de día una de ellas se acerca más a la puerta, que es una foto gratis si estás en el lado bueno de la cubierta. Hay además un tranvía desde el centro de Hiroshima, más lento y más bonito, y un barco rápido de temporada que baja el río desde el Parque Memorial de la Paz.

Viniendo de más al este, Hiroshima está a hora y media larga de Shin-Osaka por el Shinkansen Sanyo, lo que convierte la isla en un añadido real a un viaje por Kansai y no en una expedición aparte, siempre que no lo intentes como excursión de un día con tren de vuelta fijo, porque ese es exactamente el plan que rompe la marea. Si el resto de tu ruta gira en torno a Osaka, planea la noche aquí y vuelve a la mañana siguiente.

Cómo organizar una sesión de fotos en Miyajima

Empieza por la tabla de mareas, sigue por la hora del atardecer y después por todo lo demás. Si las dos coinciden, coge ese día aunque te venga mal. Si no coinciden, decide: la puerta flotando con marea alta, o el paseo hasta su base sobre la arena con luz baja. Las dos son buenas. Decidir después de llegar es como acabar sin ninguna.

Sesenta minutos cubren la orilla y la entrada al santuario con un estado de marea. Dos horas permiten añadir la pagoda, Senjokaku y Machiya-dori, o la subida a Daisho-in, y te llevan por el paso del atardecer a la hora azul iluminada, que es la versión con la que más parejas acaban contentas.

Duerme en la isla si te es posible. La isla antes del primer ferry y después del último es otro sitio, y es la parte que casi nadie fotografía. Tienes el destino completo en la página de Miyajima. Qué suele incluir una sesión de luna de miel o una pedida de mano está explicado en sus páginas, y puedes reservar un fotógrafo online.