Fotoshooting in Nikko: Tosho-gu im Zedernwald und die Kegon-Fälle im Herbst

Tosho-gu: vergoldete Schnitzerei im Dauerschatten

Tosho-gu ist das Mausoleum von Tokugawa Ieyasu, und nichts sonst im Land sieht so aus: schwarzer und zinnoberroter Lack, Blattgold und geschnitzte Tafeln über jeder Fläche des Yomeimon-Tors — Tiere, Weise und Pfingstrosen, bei einer Restaurierung vor wenigen Jahren wieder in ihren ursprünglichen Farben gefasst. Am heiligen Stall sitzen die drei Affen. Hinter der Haupthalle steigen ein paar hundert Steinstufen durch den Wald zum Grab hinauf, vorbei an der schlafenden Katze.

Für die Fotografie zählt vor allem das Licht, und davon gibt es hier fast keines. Die Zedern stehen so dicht und so hoch, dass die Höfe den größten Teil des Tages im Schatten liegen; nur um die Mittagszeit wandert ein schmaler Sonnenstreifen über den Hauptweg. Die Farben bleiben dadurch satt, Gesichter sind gleichmäßig ausgeleuchtet, und es gibt keine Stunde, die Sie meiden müssten. Bedeckter Himmel ist besser als Sonne, Regen ist noch besser: nasser Lack ist die Fassung von Tosho-gu, die am besten funktioniert.

Kameras sind eine eigene Frage. In den Hallen ist Fotografieren nicht erlaubt, Stative werden im größten Teil des Bezirks abgelehnt, Drohnen sind ausgeschlossen. Ein vereinbartes Shooting auf Schreingrund — alles, was eher nach Produktion aussieht als nach Besuch mit Kamera — braucht die Genehmigung des Schreins selbst, und was als kommerziell gilt, entscheidet er, nicht Sie. Die Regeln wurden mehrfach verschärft: vorher prüfen und eine Alternative bereithalten.

Ab dem späten Vormittag kommen Busgruppen und Schulklassen, und der Engpass ist die Treppe unter dem Yomeimon, wo alle mit zurückgelegtem Kopf stehen bleiben. Die erste Stunde nach dem Öffnen ist ein völlig anderer Ort.

Taiyuin und Futarasan: die stille Hälfte desselben Waldes

Zehn Minuten weiter westlich liegt Taiyuin, das Mausoleum von Ieyasus Enkel Iemitsu, bewusst dunkler gebaut: Schwarz und Gold statt Weiß und Zinnober, Stufen, die in tiefere Zedern steigen, ein Bruchteil der Besucher. Wenn die Session Ruhe statt Spektakel will, arbeiten Sie hier und nehmen Tosho-gu nur als Auftakt.

Futarasan liegt dazwischen, ihm gehört die Shinkyo-Brücke unten am Fluss, und sein Bezirk ist ein lebendiger Schrein mit Moos, Steinlaternen und deutlich weniger Verkehr als beim Nachbarn. Von einem Ende zum anderen ist das Welterbegebiet ein Spaziergang von fünfundzwanzig Minuten, durchgehend unter Bäumen — eine zweistündige Session braucht hier also kein Taxi.

Die Shinkyo-Brücke

Achtundzwanzig Meter roter Lack über dem grünen Wasser des Daiya-Flusses, dort, wo die alte Straße in die Berge querte. Sie ist das Erste nach dem Bus, und alle halten an. Das Überqueren ist getrennt von den Schreinen ticketpflichtig, die Zeiten sind kurz und im Winter noch kürzer — prüfen Sie sie. Das Bild, das die meisten wollen, entsteht aber nicht auf der Brücke, sondern von ihr: von der Straßenbrücke daneben und vom Ufer darunter.

Flaches Licht steht ihr: Das Zinnoberrot wird in direkter Sonne grell und sitzt unter Wolken richtig. Vor acht Uhr ist der Gehsteig leer, um zehn steht dort eine Reihe Stative. Hinter der Brücke färbt sich die Schlucht in der ersten Novemberhälfte, zwei Wochen nach dem Berg darüber. Im Winter ist roter Lack vor Schnee und schwarzem Wasser das beste einzelne Bild im Ort.

Kanmangafuchi: die Reihe der Jizo

Zwanzig bis dreißig Gehminuten von der Brücke, durch eine Wohnstraße und dann am Fluss entlang, hält eine Lavaschlucht eine Reihe von rund siebzig steinernen Jizo-Figuren in roten Lätzchen und Strickmützen, bemoost, alle zum Wasser gewandt. Der Überlieferung nach zählt man sie nie zweimal gleich.

Es ist der ruhigste gute Ort in Nikko und hat selten eine Schlange. Nehmen Sie den Fluss mit ins Bild, halten Sie die Gruppe vom Stein fern und lassen Sie die Kleidung in Ruhe: Das sind Gedenkfiguren, die Menschen bis heute anziehen und pflegen, keine Requisiten. Das Licht bleibt den ganzen Tag tief und grün, und im Spätherbst erledigt die Farbe über dem grauen Stein den Rest.

Über die Irohazaka zum Chuzenji-See

Hinter dem Ort steigt die Straße in achtundvierzig Kehren rund vierhundertvierzig Höhenmeter, aufgeteilt in zwei Einbahnstraßen, eine hinauf und eine hinunter, benannt nach den Zeichen der alten Iroha-Silbenreihe. Der Bus von einem der beiden Bahnhöfe nach Chuzenji Onsen braucht etwa fünfzig Minuten, wenn es läuft.

In der zweiten Oktoberhälfte läuft es nicht. An einem Herbstwochenende kann die Auffahrt statt zwanzig Minuten zwei bis drei Stunden dauern, und der Stau steht grob zwischen neun und fünfzehn Uhr. Fahren Sie unter der Woche, nehmen Sie einen der ersten Busse, oder lassen Sie es in dieser Woche ganz. Einen klugen Schleichweg gibt es nicht.

Kurz vor der Höhe hat Akechidaira eine öffentliche Plattform, und eine Seilbahn von etwa drei Minuten bringt Sie auf eine höhere, die direkt ins Tal mit den Kegon-Fällen blickt; Saison und Revisionszeiten der Bahn wechseln, also prüfen. Der See liegt auf rund 1.270 Metern, hat etwa 25 Kilometer Ufer, wurde von einem Ausbruch des Nantai aufgestaut, ist mehrere Grad kälter als der Ort und liegt oft in Wolken, während es unten klar ist.

Die Kegon-Fälle

Kegon stürzt 97 Meter aus dem See in ein Felsrund. Oben gibt es eine öffentliche Plattform wenige Minuten vom Busbahnhof, dazu einen Aufzug, der rund hundert Meter durch den Fels zu einer Plattform direkt gegenüber dem Fall fährt — ticketpflichtig, mit Zeiten, die im Winter kürzer werden und bei Wetter ganz entfallen. Prüfen Sie das, bevor Sie eine Session darum herum bauen: Im Oktober ist die Schlange an diesem Aufzug das Längste in Nikko. Also früh am Morgen oder gar nicht.

Das Felsrund liegt einen großen Teil des Tages im Schatten, und die Gischt zieht über die untere Plattform — ein Objektivtuch ist Pflicht. Im Januar und Februar frieren die Seitenbäche zu blassblauen Säulen, während der Hauptfall weiterläuft, und der Ort darüber leert sich.

Was die Jahreszeiten wirklich ändern

Der Herbst ist der Grund, aus dem die meisten kommen, und er arbeitet sich bergab: See und Irohazaka ab etwa Mitte Oktober, Ort und Schlucht in der ersten Novemberhälfte. Nikko liegt hoch genug, dass auch der Frühling spät kommt — die Kirschblüte im Ort liegt zwei Wochen oder mehr hinter Tokio, am Chuzenji noch später.

Der Sommer ist grün, schwül und laut vor nachmittäglichen Gewittern über den Bergen, zugleich die kühlste Flucht im Umkreis der Hauptstadt: Die Zedern machen die Mittagsstunden brauchbar, wenn es in Tokio unmöglich ist. Der Winter ist das Nikko für Kenner — Schnee auf dem Lack, halb gefrorenes Wasser, ausgedünnte Busfahrpläne, gesperrte Bergstraßen und das letzte brauchbare Licht am frühen Nachmittag. Prüfen Sie, was tatsächlich fährt, bevor Sie einen Wintermorgen am See verplanen.

Anreise — und wie lang der Tag wirklich ist

Der Tobu-Limited-Express ab Asakusa braucht rund zwei Stunden bis Tobu-Nikko; die JR-Route führt über den Tohoku-Shinkansen nach Utsunomiya und weiter mit einer Regionallinie. Von beiden Bahnhöfen sind es zwanzig Minuten bergauf zu Fuß oder fünf Minuten mit dem Bus zu den Schreinen, und dieselben Busse fahren weiter hinauf zum See. Es gibt Regionaltickets, deren Bedingungen sich ändern — es lohnt zu prüfen, ob sich eines für Ihre Strecke rechnet. Ein Auto braucht hier niemand, und im Oktober ist es eher ein Nachteil.

Ein Tagesausflug von Tokio funktioniert, wenn Sie sich für eine Hälfte entscheiden: Schreine oder See. Beides an einem Tag heißt Start vor sieben und Rückkehr im Dunkeln. Eine Nacht im Ort oder am See kauft Ihnen die leere Stunde an beiden Tagesrändern, und darum geht es.

Ein Fotoshooting in Nikko planen

Entscheiden Sie zuerst, welches Nikko Sie wollen. Eine Session im Schreinwald ist eine Sache von flachem Licht und feinen Details — Zinnober, Gold, Moos und Zedern — und Regen sagt sie nicht ab. Eine Session am See ist eine Landschaftsaufnahme in Höhenlage, die gutes Wetter und eine freie Straße braucht; planen Sie dafür einen Morgen ein, keine Stunde.

Sechzig Minuten decken Brücke, Flussufer und einen Schreinbezirk bequem ab. Zwei Stunden nehmen Kanmangafuchi und einen richtigen Weg unter den Zedern dazu — oder den See, wenn Sie ohnehin oben sind. Wenn die Session eine freie Trauung zu zweit oder eine Hochzeitsreise ist, ist die Übernachtung mehr wert als die zusätzliche Stunde: Sie kauft den Wald vor den Bussen und die Brücke vor den Stativen.

Eine Fotografin, die regelmäßig in Nikko arbeitet, weiß, welcher Bezirk um elf noch im Schatten liegt, an welchem Morgen die Straße frei ist und was der Schrein am Tag erlaubt — dieses Wissen ist der größte Teil dessen, was Sie buchen. Die Destinationsseite Nikko hat den Rest, so funktioniert es erklärt die Buchung, und einen Fotografen buchen können Sie online.